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Senderismo en familia “Las Malvas” (Domingo, 27 de mayo)

Administrador — Mon, 21 May 2012 08:20:36 +0000

Una ruta de senderismo para toda la familia. Obviamente de baja dificultad y de unas tres horas y media de duración por el entorno de Los Islotes de Tinajo. Durante la travesía en dirección a la playa de “Las Malvas” se realizarán diversos juegos de animación y explicaciones del medio natural que se atraviesa adaptadas al público infantil.

La actividad la organiza Senderismo Lanzarote. El sendero está previsto para este domingo, 27 de mayo, con salida a las 09:00 horas. El precio de inscripción es de 5 euros por persona. Más información y reserva de plaza: senderismolanzarote@gmail.com o llamando al teléfono 690 053 282.

Teguise-Famara

Administrador — Sun, 22 Apr 2012 23:04:58 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un coche en el casco histórico de La Villa de Teguise y otro en el pueblo de Famara o en la zona de playa que elijamos para un posible baño posterior al pateo. DISTANCIA: 10 kilómetros, 12 o 14 kilómetros según selección de recorrido. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Dos horas y media, tres o tres y media según recorrido. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Chapuzón en la playa de Famara. Almorzar en Caleta de Famara o Teguise.

Podemos iniciar desde el centro del casco histórico de La Villa de Teguise. En la conurbación noroeste del pueblo encontraremos la ruta de partida, el Barranco del Ahorcado, que tras unas dos horas de marcha, nos situará en las faldas del risco de Famara después de dos horas aproximadas de pateo. El camino es sencillo y cómodo. Muy cómodo gracias a la fijeza de la tierra y a la anchura del sendero, de unos siete-ocho metros. En la salida de Teguise hallaremos los antiguos hornos de cal, elemento fundamental en la construcción arquitectónica lanzaroteña, cuya estructura se halla muy bien conservada.

Tal y como señala un estudioso de la materia, Enrique Mesa Alonso, “hasta la irrupción del cemento la cal resultaba el producto más utilizado como aglomerante. Se obtenía a partir de depósitos sedimentarios conocidos como caliche y necesitaban cocerse en hornos diseñados a tal efecto denominados caleras“.

A partir del cuarto de hora de camino se inicia un descenso gradual hasta el mar. Desde este punto la mirada se pierde en múltiples direcciones. Por momentos sólo tendremos ojos para el inmenso risco de Famara. Pero éstos, forzosamente, posan su atención en las islas de La Graciosa, Alegranza y Montaña Clara. De vuelta a Lanzarote, el corredor de jable natural resulta interminable visto desde las alturas y se pierde su rastro seco y amarillento camino de Mozaga, en el centro de la isla, y Soo (ver foto inferior izquierda), pueblo vecino de Famara. Procedente del continente africano, el jable entra por este flanco de costa lanzaroteña debido a los vientos alisios predominantes y atraviesa la isla de oeste a este, de Famara a la playa de Guacimeta en Playa Honda. Entre las arenas se adapta a su aridez y movilidad vegetación como la barrilla, el cosco y la aulaga.

Mediado el trayecto tropezamos con distintas edificaciones que de manera desperdigada ocupan, a saber por qué, este espacio natural protegido. El día de paseo amaneció soleado, pero con un viento racheado que nos acompaña como fiel escudero. Poco a poco se va torciendo la jornada, con cargadas y antipáticas nubes bajas que asoman en el horizonte sobre las islas del Archipiélago Chinijo. En breve, tiene toda la pinta, descargarán unas gotas. Éstas cumplen con su papel a la altura de la urbanización conocida como Los Noruegos, a las afueras de Caleta de Famara, con vistas a la kilómetrica playa. A lo lejos se atisba el polideportivo en el que se transforma la costa: las cometas que sobrevuelan las espumosas olas, los surfistas las atraviesan de izquierda a derecha, y las palas de tenis, y los caminantes, y las pistas de fútbol playa en arena mojada… Todo el ejercicio con el aroma a sal y algas y el hilo musical del romper de las olas.

Una vez cubierto este recorrido tenemos dos opciones. Continuar hacia la costa en busca de la civilización caletera, con sus terrazas cerveceras y el pescado fresco de sus restaurantes, a unos dos kilómetros al oeste de Los Noruegos, de 15 a 20 minutos más de camino. O bordear la falda del risco de Famara, desde la trasera de esta urbanización por la continuación del sendero, en dirección al trecho final de la playa que nos llevará unos tres cuartos de hora. Sin viento, tranquila, en ese bendito mes de septiembre, Famara coge su estado más puro.

Es recomendable organizar el pateo ubicando los vehículos uno en Caleta de Famara o en la parte final de la playa, según la opción que escojamos, y otro en el casco histórico de Teguise. En Caleta hay oferta suficiente de restauración en primera línea de mar, en las cercanías del pequeño puerto de pescadores. En la parte final de la playa, si vamos bien pertrechados, existen entre callaos zonas de esparcimiento bastante cómodas para una barbacoa o una paella. De vuelta a Teguise, se puede rematar la jornada en alguna de sus terrazas o cafeterías que decoran y dan vida al patrimonio histórico de la antigua capital lanzaroteña.

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Yé-Volcán de la Corona

Administrador — Sat, 21 Apr 2012 23:01:00 +0000

Texto: Ocio Lanzarote. Fotografía: Dani Stein.

CÓMO ABORDARLO: Dejar el coche en Yé, entre el núcleo urbano y la Iglesia del pueblo. DISTANCIA: 5 kilómetros. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Hora y media. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Ideal para niños resulta el Parque Tropical de Guinate. Almorzar en Yé o Arrieta. Tomar un café en el Mirador del Río.

Un sendero muy agradable para afrontar con toda la familia (nivel bajo, hora y media aproximadamente). Su inicio se encuentra en el punto intermedio entre el casco de Yé y la iglesia de este pueblo norteño de Lanzarote, donde podremos estacionar cómodamente los vehículos de transporte. En este punto se abordará una subidita constante que permite disfrutar en cualquier dirección de diversas panorámicas espectaculares.

Desde los primeros momentos del paseo atravesaremos multitud de higueras y viñas, una de las notas predominantes de la zona norte lanzaroteña, al tiempo que dejamos atrás la costumbrista arquitectura de Yé, cuyo blanco homogéneo se conjuga con las puertas verdes que aluden a la hoja de parra. No hay pérdida en cuanto a la continuidad de la vereda durante todo el trayecto. Sí existe, en cambio, un incremento del desnivel en su parte final (a los 20 minutos de camino) que, sin embargo, resulta completamente asumible para quienes posean una mínima forma física, niños de entre ocho a diez años incluidos.

Además de los productos de la tierra, presentes en todo el trayecto (uvas, higos), el sendero de La Corona se caracteriza por la presencia ininterrumpida de numerosas plantas de la flora lanzaroteña. Una vez en la cúspide del Volcán, los caminantes podrán gozar de las espectaculares y variadas vistas. Hacia el norte, la mirada se puede recrear con la contemplación de la inmensa mar y el Roque del Este (islote del Archipiélago Chinijo) o con la estampa resultante de las viñas de Yé. Al este aparece la costa de Mala y Arrieta.

La cima del volcán, resquebrajada en su punto más alto, es suficientemente amplia para organizar un aperitivo o una merienda. Especial cuidado deberemos tener, atentos a la fuerza del viento y los accidentes del terreno, si decidimos rodear la cúspide. Vale la pena… si extremamos las precauciones. Anímese a bajar al interior del cono volcánico, pues aunque el esfuerzo sea un poco más duro (sobre todo en el retorno a la cúspide de La Corona) disfrutará de un curioso momento de tranquilidad entre los peñascos caídos.

Nota: Ocio Lanzarote agradece el trabajo fotográfico de Dani Stein que ilustra esta entrada informativa. Sus fotos.

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Tegoyo-Uga (Ruta de La Geria)

Administrador — Fri, 23 Mar 2012 00:33:34 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un coche en el pueblo de Tegoyo, a la altura de la iglesia, y otro en Uga. DISTANCIA: 7 kilómetros. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Dos horas y media. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil.

Quizá uno de los senderos más atractivos de la isla. Durante las poco más de dos horas de pateo se obtienen diferentes perspectivas de dos de los espacios más espectaculares de Lanzarote, que se funden en uno en esta ruta de La Geria: Timanfaya y La Geria. El camino lo iniciaremos en Tegoyo, pueblo del municipio de Tías que se encuentra entre Conil y La Asomada. Tomamos la carretera que nos dirige al sur, a La Geria, y pasados unos 500 metros por asfalto, el sendero se desvía camino de Caldera Gaida (está señalizado).

Entre pequeñas edificaciones rurales transitamos hacia este bello paraje de Gaida. La altitud de la zona permite contemplar la elegante figura de La Geria con Timanfaya al fondo. Resulta espectacular la explosión de colores que se entremezclan, fundiéndose en una gama inclasificable de tonos rojos, ocres, negros, verdes… Conviven así, de manera tan singular, desde las erupciones de 1736.

El manto de rofe negro se ha enriquecido con la mano del hombre. Los recovecos de piedra natural que esconden los viñedos de uva tan característicos de La Geria conforman otro aspecto a visualizar. Desde lo alto de Gaida, la juguetona disposición de estos aprovechamientos agrícolas resalta en nuestra atención.

En dirección sur, camino de Montaña Tinasoria (a 500 metros de altitud), continuamos gozando con muy parecidas vistas. Llama la atención que pareciendo monótono el paisaje, éste ofrezca notables diferenciaciones según la posición en la que nos encontremos. En suma, pequeños detalles que se van incorporando al inventario de sensaciones de contemplar estas maravillas de la naturaleza.

Con las lluvias de esta temporada 2008/09, Montaña Tinasoria se suma al repertorio colorístico de la ruta. La rica vegetación que acoge su rocosa estructura nos ofrece el fresco necesario para tomar aliento e hidratarnos. Recobradas las fuerzas, les recomendamos que aprovechen su cima. La pacífica contemplación del terreno recorrido y el que nos queda por delante supone una grata sensación.

El descenso de Montaña Tinasoria se tiene que abordar con mucha calma. Recordemos que pisamos un espacio natural protegido y que, en buena medida, depende del buen uso de éste para que continúe manteniendo esa categoría. Hay pequeñas veredas marcadas, siempre rodeadas de rofe, por las que podemos transitar con tranquilidad.

Es una franja con pequeñas, y no tan pequeñas, edificaciones: bodegas, restaurantes y grande viviendas. Las últimas casas, que coinciden con El Chupadero y Bodegas La Geria, nos determinan el punto de continuidad del camino, a nivel del mar en este caso. La ruta en este caso se transforma en presenciar in situ las raíces de uva que bañan toda la superficie de La Geria. De aquí a Uga nos queda un pequeño paseo de un cuarto de hora.

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Para después del pateo: Visitar Bodegas Stratvs. Comer en El Golfo, en La Bodega de Santiago o en Casa Gregorio. Nosotros nos decidimos por unas cervezas en El Chupadero.

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Costa Teguise-Los Cocoteros-Charco del Palo

Administrador — Sun, 26 Feb 2012 00:50:27 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un coche en el aparcamiento de la playa de Los Charcos, en Costa Teguise, y otro en Los Cocoteros o en Charco del Palo. DISTANCIA: 8 y 10 kilómetros aproximadamente. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Dos horas y media (hasta Los Cocoteros); tres horas y media (hasta Charco del Palo). A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Chapuzón en el Bañadero de Guatiza, Los Cocoteros, o en las calas de Charco del Palo. Almorzar en Arrieta o Costa Teguise.

La ruta de este sendero parte de los últimos metros de la zona turística de Costa Teguise. En la avenida de la playa de los Charcos hay un amplio aparcamiento donde podemos dejar nuestro vehículo. En dirección norte, apreciaremos dos viejos molinos, con y sin aspas, que se pierden entre los últimos hoteles y complejos de apartamentos. Tendremos dos opciones de cubrir los 8 y 10 kilómetros que separan estas localidades: un ancho camino, transitable para coches que discurre a unos 30 metros de la costa, y otro muy estrechito, marcado por las rutas de las cabras, y que se perfila pegado a la costa. Puesto que el tránsito resulta seguro en ambos casos, aconsejamos caminar junto a la costa. El sendero es apto para todas las edades.

Desde los aledaños de Costa Teguise ya se pueden apreciar las tranquilas calas marítimas que iremos superando. En esta primera estación del pateo se suceden unas pequeñas subidas y bajadas en el terreno fácilmente superables. En las cimas es frecuente encontrar a turistas (ver foto a la derecha) que pierden su mirada en el horizonte azul, donde el mar y el cielo se unen en lo que parece un dulce abismo.

A unos 20 minutos de caminata tropezamos con las viviendas que definen Los Ancones a las puertas de una buena zona de descanso y baño en una tranquilísima cala, provista, aunque muy descuidada, de un espacio habilitado para alguna barbacoa. También veremos en este rincón una estampa muy habitual en esta primera etapa del pateo: pescadores. Desperdigados por toda la costa, parecen acoplados a los encantos del lugar, moviéndose pausadamente, esperando a ese exceso de confianza de la pieza en el fondo del mar para romper el ritmo parsimonioso y hacerse con la captura.

Cubierta la primera hora de camino pasaremos a un tramo más accidentado, donde prácticamente es imposible bajar al mar y en el que varía claramente el escenario que tenemos por delante (ver foto a la izquierda). Serán unos cuantos kilómetros con la sensación de estar perdidos, dejados de la mano de Dios, sin atisbo de vida alguno más allá de unas cuantas especies de flora camufladas en su mayor parte por la eterna aulaga. El silencio es profundo y anula los rítmicos pasos que vamos dando. Las pequeñas cotas montañosas permanecen asediadas por una cantidad ingente de piedra volcánica que el paso del tiempo ha coloreado caprichosamente en tonos negros, ocres y rojizos.

Superada esta zona (tras hora y media aproximadamente) retornamos a la huella del hombre. Las antiguas rutas de cabras siguen sirviéndonos de guía. Al norte, a unos kilómetros, observaremos la entrada a Los Cocoteros y unos manchones verdes dispersos en la trasera de la montaña que da la espalda al pueblo de Guatiza. Los manchones tienen toda la pinta de corresponder a plantaciones de tuneras, sospecha que confirmaremos con el paso de los kilómetros. Al oeste contemplaremos los molinos eólicos de Los Valles y el pago de Mangüia, del municipio de Teguise. A nuestro lado, al este, el mar, siempre el mar. Vuelve el acceso a él, vuelven los pescadores desperdigados acompañados de las gaviotas que están, parece, deseándoles suerte y al acecho de una previsible limpieza del pescado (ver foto a la derecha).

Llevamos poco más de dos horas caminando. Estamos en la conurbación de Los Cocoteros, localidad costera del pueblo de Guatiza, a las puertas de unas espectaculares salinas, Las Salinas de Tío Alberto, que, en una pequeña parte, mantienen la actividad de fabricación de la sal. A su lado, en un apartado, se encuentra el conocido como bañadero de Guatiza, un rincón de baño, resguardado de la bravura del mar de la costa noreste de Lanzarote. Podemos poner aquí fin a la excursión (ver opciones de ruta), con un buen baño en estas tranquilas aguas, tomar el sol y apurar el avituallamiento o la comida que hayamos llevado. Eso sí, antes o después, se aconseja un paseo por las vecinas salinas para apreciar su construcción, el proceso de salinización y sentir en las manos un puñaíto de la sal amontonada en sus cercanías. Pruébela, pura sal de salada.

Si ha escogido concluir este sendero unos kilómetros más al norte, en Charco del Palo, el camino se interrumpe por el paseo urbano en Los Cocoteros. Superadas las últimas casas, volvemos al terreno rústico, en esta ocasión con un nuevo cambio de escenario. El jable, en las cercanías de la costa, es el principal protagonista. Se adivinan unas buenas calas en todo este trayecto. Desde el camino observamos a un submarinista dentro del mar. Está solo, nada le distrae de la relajante contemplación acuática, de los limpios y ricos fondos marinos del noreste lanzaroteño. A la hora aproximada del comienzo de este camino entre el blanco jable tropezamos con la urbanización Charco del Palo (Teguise y Haría).

Es la ciudad sin ropa. Un peculiar pueblo nudista al norte de Lanzarote. El día, con algunas gotas durante el trayecto, se ha decidido por abrirse del todo, el sol raja las piedras a más de 20º (este camino se realizó el sábado 1 de diciembre de 2007), y los vecinos de Charco del Palo se dejan bañar por sus rayos como vinieron al mundo desde la terrazas de sus envidiables viviendas en primera línea de mar. Charco del Palo cuenta con tres zonas de baño principales. Dos bañaderos con jable, en los dos extremos del pueblo, habilitados con coquetos rincones que nos protegen del viento construidos con piedra volcánica. Y una tercera zona de baño en el centro del pueblo, donde encontraremos una suerte de bañadero que ha aprovechado la orografía natural para configurarse (ver foto a la derecha).

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Los Charcones-Las Salinas de Janubio

Administrador — Sat, 25 Feb 2012 08:04:02 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un vehículo en la playa de Janubio y otro en el hotel abandonado de Los Charcones, a unos tres kilómetros al norte de Pechiguera, Playa Blanca. DISTANCIA: 10 kilómetros. DIFICULTAD: Media-Alta. DURACIÓN: Tres y media o cuatro horas. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. No confiarnos con la fuerza del mar característico de esta zona. Extremar la precaución si acuden niños o jóvenes. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Chapuzón en las piscinas naturales de Los Charcones. Visitar los Hervideros, Charco de los Clicos y El Golfo. Almorzar en El Golfo, Femés o Playa Blanca (a 5, 10 y 15 minutos en coche respectivamente).

Los Charcones se localizan a unos tres kilómetros al noroeste del Faro de Pechiguera de Playa Blanca. El inicio lo identificaremos con facilidad al contemplar dos moles de cemento junto a la costa que, hace unos 30 años, pretendía erigirse en una instalación hotelera. Hoy, todavía en pie, abandonado, ofrece un aspecto lamentable a tres pasos de una de las porciones de costa más atrayentes de Lanzarote. El océano Atlántico castiga con virulencia la franja oeste de la isla que unido a las condiciones geológicas de la zona han creado múltiples piscinas naturales. No se aconseja el baño en la mayoría de ellas por la cercanía de la mar, pero en algunas pocas y en condiciones de seguridad el chapuzón asocado de los fuertes vientos imperantes en estas calas ofrecen una jornada diferente, auténtica.

Las mejores piscinas, en nuestra opinión, se encuentran a unos pocos metros al norte del hotel abandonado. Su acceso, de animarse a probar sus aguas después del sendero, es bastante dificultoso, en un terreno accidentado de lava en descenso, pero superable si tenemos unas mínimas condiciones físicas y prestamos atención en toda la bajada.

La imagen superior es la estampa que, en dirección norte, se repetirá en la primera etapa de esta caminata. El mar azul, la lava solidificada en tonos negro y un suave rojizo y el agua de los charcones azul-verdosa en su profundidad. Las garzas y las gaviotas acompañan el crujir de las olas al acecho de los alimentos del mar que, en cualquier momento, puedan exponerse a sus pacientes picos. El camino resulta incómodo por la inundación de piedra volcánica que parece proteger la costa. Por ello es conveniente, como en cualquier pateo, equiparse con un apropiado calzado para rutas de este tipo.

La continuación del pateo hacia el norte es una clara muestra de la dejadez institucional lanzaroteña en cuanto al cuidado y mimos que merecen estas rutas. A la falta de información presente en todos los senderos, a excepción del Femés-Playa Quemada, el camino al norte hacia Salinas de Janubio parece un descampado desolado y desorganizado, más propio de lugares desahuciados que de espacios que esconden maravillas como con las que muy pronto volveremos a contemplar. Entre el desahucio se salva levantar la vista al este, donde aparece majestuosamente el Monumento Natural de Los Ajaches, la extraña vegetación que nace de estos páramos, los esqueletos de las raíces de unos árboles que nunca pudieron levantar el vuelo por culpa de los fuertes vientos y las múltiples huellas de ciudadanos ejemplares que patearon por la zona (botellas de cervezas, bolsas, esclavas, zapatos…).

De vuelta a la costa, pasada ya la hora de pateo, se suceden los saltos del agua a unos 20-30 metros de donde rompen las olas. Observar cómo estalla la espuma y se baña la orografía aledaña resulta un espectáculo. Otro fenómeno muy curioso que se da en la zona es comprobar cómo el agua se introduce en cuevas subterráneas y emerge a través de un aliviadero metros más arriba (ver foto inferior). La imagen se suma al fuerte sonido que acompaña la evacuación del agua sobrante en la cueva. Es éste un buen punto para reponer fuerzas y relajarse con el embriagador sonido y su estampa resultante.

Retomando el camino hacia el norte, siempre hacia el norte en esta propuesta de sendero, seguiremos contemplando esos baños que refrescan la lava solidificada por la tremenda potencia de las olas. Hay que vislumbrar el punto estratégico indicado para ver estos rompientes en condiciones de seguridad. Olas de cinco o seis metros que rompen en un pequeño descenso de la franja inferior de roca y que emprenden una alocada carrera hasta estamparse con violencia en un muro volcánico de unos diez metros de altura. La imagen inferior habla por sí sola de esta especie de fuegos artificiales acuáticos tan habitual en la zona.

Después de la tempestad siempre viene la calma. La ola deja un reguero de agua que forma esta imagen tan curiosa y relajante (ver foto a la derecha). Con series de olas buenas podremos disfrutar de cuantos fuegos artificiales queramos. Eso sí, insistimos en que antes de verlos debemos elegir un buen sitio, del que estemos seguros que el agua no pasará para evitar males mayores.

Alrededor de las dos horas y media de pateo en dirección norte abordamos la recta final de este sendero. Pasaremos junto a la planta de agua de Inalsa sur de Janubio, estamos, pues, a unos pocos kilómetros de la playa negra y Las Salinas de Janubio. En esta zona parece que el mar se tranquiliza un poco y el camino es mucho más ágil. Hoy (domingo, 2 de diciembre de 2007), la siempre inquieta playa de Janubio mantiene una relativa paz, se observa movimiento de mucho turista y a la espalda de la playa aparecen pacíficas las salinas de sal de Janubio. Tres horas y media de caminata. Stop. Ahí está nuestro coche. ¿Vamos a las piscinas naturales, al hotel abandonado, y nos damos un baño o tiramos a El Golfo y arrasamos con un mero para siete? Hay sed y mucha hambre. 10 minutos después probamos la respuesta: seis cervezas, una botella de agua sin gas, ensalada de la casa, papas arrugadas con mojo rojo y verde, calamares a la romana, lapas y un bocinegro para tres (el mero para siete era demasiado…demasiado caro). Sin duda, un domingo diferente.

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Guinate-Gallo-Máguez

Administrador — Sat, 12 Nov 2011 00:01:42 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un coche en Máguez y otro en la entrada de Guinate (a unos cien metros a la izquierda). DISTANCIA: 4 kilómetros aproximadamente. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Dos horas- dos horas y media. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil.

Como acostumbra el norte lanzaroteño, es éste un sendero lleno de sorprendentes contrastes. A unos 100 metros de la entrada a Guinate, a la izquierda, encontraremos una cómoda vereda ascendente de unos cinco metros de ancho. Nuestra espalda la guarece el Volcán de la Corona, omnipresente a lo largo de la jornada junto a otros conos volcánicos con diferentes características y tonalidades. Hay un manto de espeso silencio que acompaña a las nubes y el frío que trae el alba. La cota resulta abordable con un mínimo de forma física y se dan las condiciones de suficiente seguridad para revolotear la mirada a nuestro alrededor.

En distintos tramos tropezaremos con aulagas, vinagreras, veroles, tabaibas, higueras y cultivos tradicionales como la vid. En este accidentado espacio también brotan flores silvestres como el tojio, la lavanda, el rabo de cordero y la amapola. De manera intermitente, llamarán nuestra atención pequeños recovecos construidos con piedra natural propios para el descanso ganadero (ver foto a la derecha) desperdigados en el triángulo de Guinate, Gallo y Máguez. La rica biodiversidad se ve complementada con la presencia de aves como los cernícalos, las codornices y las tórtolas.

Sin embargo, las postales paisajísticas procedentes del tránsito por este paraje protagonizan el día. A los quince minutos de camino, tropezaremos con una bella imagen de la isla de La Graciosa y el perfil de Montaña Clara en el horizonte (islas del Archipiélago Chinijo, al noroeste de Lanzarote). El barranco de Guinate, con el pueblo en su desembocadura, salpicado de parras y palmeras y el caprichoso nacimiento de las flores rosadas de veroles conforman el resto del cuadro.

Como el Volcán de la Corona a nuestra espalda, las islas de Archipiélago Chinijo son una constante en el sendero. Según avancemos en dirección sureste, a Gallo y Máguez, percibiremos otros curiosísimos perfiles de Montaña Amarilla de La Graciosa, Montaña Clara y el islote de Alegranza, que comparten visor con el inmenso risco de Famara. Estas joyas atlánticas invitan a abandonar el camino seguro y acercarse al límite de este risco. Es igual de seguro siempre que tomemos las debidas precauciones y el respeto que merecen estas alturas y el fuerte viento dominante.

A la hora de ruta, encontraremos las fuentes de Gallo. Abastecedoras de agua de las poblaciones de Haría, Máguez y medianías hasta la irrupción de las desaladoras y potabilizadoras en Lanzarote. Hoy, crecen las margaritas en su seno, aunque mantiene su estructura de piedra natural (ver foto a la derecha). Hacia la costa, seguimos avanzando hacia el sur, la vista náutica se incrementa con la postal de playa de Famara al sur y las islas de Chinijo al norte.

Superado este espacio, identificaremos con facilidad la continuación del sendero dejando la costa a la derecha. Una infraestructura de aparente utilidad aeroportuaria es la figura de acceso a un tramo de carretera que nos conducirá a Máguez. El camino, de cuatro a cinco metros de anchura, se torna descendente en forma de herradura. Ahora, con el Volcán de la Corona de frente, el paisaje se transforma en una basta extensión agreste de diversos cultivos en enarenados y bancales. Las fuertes tonalidades oscuras de las montañas contrastan con el color verde que salpica el barranco en dirección al pueblo norteño de las plantaciones de papas y cebollas que predominan en la zona. Nuevamente, la riqueza paisajística nos sorprende cuando escrutamos las esbeltas figuras de Máguez y Haría que, aunque separadas geográficamente, parecen mantener una especial sintonía.

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Para después del pateo: Dos horas o dos horas y media lleva el sendero. En el cercano pueblo de Haría hay variada oferta de restauración. Si vamos con niños, podemos complementar la excursión con la visita al Parque Tropical de Guinate o Las Pardelas de Órzola. Los Centros Turísticos del Mirador del Río, Cueva de los Verdes o Jameos del Agua constituyen otra alternativa. En la costa de Arrieta y Punta Mujeres se concentran algunas de las mejores ofertas de pescado fresco en la isla. Amanecer es una de ellas. Si cubrimos este sendero un sábado por la mañana podemos coincidir con el pintoresco mercadillo artesanal de Haría (sábados de 10:00 a 14:30 horas).

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Femés-Papagayo

Administrador — Sun, 23 Oct 2011 23:07:37 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un vehículo en la playa del Congrio, el camping de Papagayo, y otro en la entrada o salida del sur de Femés, al lado del Mirador de este pueblo. DISTANCIA: 4 kilómetros aproximadamente. DIFICULTAD: Media. DURACIÓN: Cuatro horas. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua (en este caso, abundante agua). Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil.

Hacia el corazón del Monumento Natural de Los Ajaches. Éste es un sendero que nos permitirá atravesar uno de los atractivos naturales del sur de Lanzarote. No puede compararse con sus vecinos Timanfaya y La Geria, pero la ruta, visualmente monótona en casi todo su recorrido, atrapa por su extraño encanto. Aunque no resulta difícil ni extremadamente duro el camino, no recomendamos abordarlo con niños menores de 14 años. La red de senderos de Los Ajaches es una de las pocas bien señalizadas de Lanzarote. En la salida al sur de Femés hallaremos la vereda que nos situará en el inicio del camino.

Deberemos ascender una pequeña cota y justo a los pies del valle que mira a la costa sureste de la isla, encontraremos unos mapas con diferentes veredas en unos postes con unos marcadores de colores (Femés-Playa Quemada, Femés-Pico Redondo y, obviamente, nuestro camino: Femés-Playa Blanca, ver foto superior en el margen inferior derecho).

Localizado el itinerario partiremos en dirección sur por un estrecho camino de uso tradicional de cabras. Comprobarán que hay que estar muy pendiente del firme y que lo suyo es, frente a las espectaculares vistas que encuentran desde el inicio, detenerse, contemplar y seguir la ruta concentrado en los márgenes estrechos del sendero.

El ambiente seco de la zona no impide, como en otros escenarios insulares, la proliferación de tuneras y los pequeños arbolitos conocidos como bobos que salpican la estampa seca de Los Ajaches. A la media hora de camino, una vez rodeada la primera cota montañosa, en la degollada Morro del Perro, encontraremos una excelente posición para contemplar tranquilamente la postal de Playa Blanca con Isla de Lobos y las dunas de Corralejo de Fuerteventura al fondo, las Salinas de Janubio y los pueblos de Maciot y Las Breñas.

Por esta zona, alrededor de la hora de ruta, encontraremos otra señalización del camino, un nuevo poste con dos marcadores, rojo y naranja, que detalla el itinerario a continuar. A nuestros pies aparece un corral de cabras (ver foto a la derecha). Debemos guiarnos por el sendero rojo, que nos situará en un camino más ancho y seguro que el de cabras por el que hemos transitado hasta este momento.

En este punto nos adentraremos en la cara este de Los Ajaches, en busca de la Peña de los Dises. El magnetismo de este espacio natural se percibe en su ambiente seco y sin embargo colorido. Los tonos rojizos, naranjas, ocres y negros se funden e intercalan con las salpicaduras verdes de las tuneras, las tabaibas y los sempiternos bobos.

Esta etapa del sendero se torna más monótona. La vereda, en continuo zig zag, parece que nunca termina y durante más de hora y media se llega a dudar, por momentos, de la aparición de Papagayo. En este trayecto podemos desviarnos hacia la costa, siempre que identifiquemos el punto de retorno al camino. En ella contemplaremos unas encantadoras calas y acantilados. Recónditos y pacíficos espacios de baño que pueblan la zona sureste de Lanzarote (ver foto a la derecha).

Afrontamos la recta final del sendero. Por fin, en el horizonte, se adivina la figura de Papagayo. El escenario se transforma en desértico plagado de aulagas. Hay una especial consonancia entre estas playas, Isla de Lobos y las dunas de Corralejo. Parecen una unidad. Llegamos a la playa del Congrio, el camping tan abarrotado durante el verano acaba de quedar solitario. En este finales de septiembre (martes, 30 de septiembre), a las 14:30 horas, dos personas son las dueñas de la playa. No sopla una brizna de viento. Sus espectaculares aguas están a la espera de que rompamos su quietud. Después de cuatro horas, la inmersión en ellas se asemeja a un segundo bautismo.

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Para antes y después: Si la climatología acompaña y nos hemos organizado bien la mejor opción es pasar el día en Papagayo. Habrá apetito después de cuatro horas de pateo. Otras posibilidades las encontramos en Playa Blanca: ir de tapas o tomar un buen pescado fresco.

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Haría-El bosquecillo

Administrador — Sat, 15 Oct 2011 23:03:47 +0000

Texto: Ocio Lanzarote. Fotografía: Dani Stein.

CÓMO ABORDARLO: Dejar un vehículo en El Bosquecillo y otro en el casco urbano de Haría. DISTANCIA: 7 kilómetros. DIFICULTAD: Media-baja. DURACIÓN: Hora y media. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Asadero en El Bosquecillo, almorzar en Haría o Arrieta. Darse un chapuzón en Arrieta. Ideal para niños el Parque Tropical Guinate. Tomar un café en Mirador del Río

En pleno corazón del valle de las mil palmeras de Haría parte esta ruta de senderismo en el norte de Lanzarote. El punto de inicio lo podremos encontrar situándonos a la altura del instituto y campo de fútbol norteño, donde a unos escasos 200 metros aproximadamente, a la derecha, dejando atrás el casco histórico de Haría (hacia el noroeste), hallaremos un camino de tierra. Esta vereda, ligeramente en pendiente ascendente, nos conducirá zigzagueando a las faldas de El Bosquecillo, uno de los pocos espacios pensados para el ocio familiar al aire libre en Lanzarote. La salida del pueblo de Haría se caracteriza por la presencia de los vestigios del pasado agrícola tradicional.

Kilómetros y kilómetros de rincones de cultivo, pacientemente asocados con piedra natural, que se entremezclan con la aridez del paisaje montañoso y la esbelta figura de la palmera hariana. A la media hora de caminata está la primera parada obligatoria. Más que de descanso, que también, de deleite visual. Identificaremos este punto con suma sencillez ya que se encuentra en el límite con la costa noroeste de Lanzarote, en una amplia sentada de piedra natural.

El contrapunto paisajístico, con el mar como principal protagonista, resulta espectacular. La visión de Famara, a unos 500 metros de altura, expone al asistente una gigantesca postal. El risco de esta localidad se muestra imponente y amenazador a la vez, donde sólo unas atrevidas aves se atreven a sobrevolarlo. Un silencio sepulcral acompaña la contemplación de la playa de Famara, tan pequeña desde las alturas, con sus, parecen, diminutas olas rompiendo imperceptiblemente en la costa. Vuelves la cabeza al camino recorrido y encuentras palmeras, higueras, parras y la juguetona composición del pueblo de Haría; retornas la vista hacia la mar y te inunda el azul marítimo y la majestuosidad del risco de Famara.

Cargadas las pilas, se continúa por el sendero de tierra en dirección al valle de Malpaso, que une el risco de Las Nieves, el punto más alto de Lanzarote, con Haría. El camino nos lleva a las faldas de Malpaso, donde la mano del hombre permanece intacta, en su afán de garantizarse el alimento a base de millo, papas, tomates, batatas, higos y uvas. Cuanto más lejos Haría, más sorpresas te llevas al comprobar la extrema dureza que suponía la dedicación al campo.

A la hora de camino encontramos el segundo punto de descanso. El senderista lo identificará a buen seguro. En el inicio del Valle de Malpaso, una veintena de pinos cuyas copas ofrecen una sombra inmensa que se agradece. Buen momento por lo tanto para recuperar el aliento y tomar agua con la vista puesta en la última media hora de pateo, al tiempo que se vislumbra todo el valle, con Haría como fondo de una espectacular fotografía.

Este último tercio de sendero resulta el más complicado debido a las dificultades orográficas. Se estrecha a su mínima expresión el camino, rodeado de piedra y pequeños arbustos, y se incrementa también el desnivel ascendente de la caminata. El esfuerzo será mayor, pero salvable, si estamos en una mínima forma física. Presten atención a posibles invitados en su camino, porque es bastante posible que atisben a algún conejillo, inquieto por su naturaleza y por la tradicional y enemiga presencia de los cazadores locales.

Superado este desnivel, hallaremos el camino en dirección a El Bosquecillo a unos pocos cientos de metros. Las barbacoas están debidamente equipadas con destino para los tradicionales pinchos de carne, chuletas o solomillos. Hay un amplio espacio de juegos infantiles del que, sin embargo, se echa de menos una mejor apuesta por sus equipamientos.

En el mirador de El Bosquecillo podremos conjugar nuevamente los diferentes paisajes con la opción de contemplar Famara e incluso un pequeño pero significativo punto de la isla de La Graciosa (isla del Archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote), Montaña Amarilla. No se confunda el lector con la terminología y piense encontrar miles de hectáreas de pinos, laureles de la India o palmeras canarias. Desgraciadamente, El Bosquecillo lo componen algunos arbolillos, un centenar aproximadamente, muchos quemados, otros mal cuidados, y sin embargo resultan apañadillos. La socarronería conejera ha rebautizado al espacio como El Peladillo, echando en falta una decidida plantación de variada arboleda. Por lo demás es éste un buen lugar para la práctica deportiva, los juegos de mesa, la contemplación, la lectura y, los más animados, una buena parranda timple y guitarra mediantes.

Nota: Ocio Lanzarote agradece el trabajo fotográfico de Dani Stein que ilustra esta entrada informativa. Sus fotos.

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La Asomada-La Geria

Administrador — Sat, 01 Oct 2011 23:23:29 +0000

CÓMO ABORDARLO: Dejar un coche en Bodegas La Geria y otro en la conurbación de La Asomada, en dirección a La Geria. DISTANCIA: 6 kilómetros aproximadamente. DIFICULTAD: Baja. DURACIÓN: Dos horas y media. A TENER EN CUENTA: Llevar ropa y calzado adecuado. Agua. Alguna chocolatina y bollería. Gorra y crema solar. No nos olvidemos del móvil. PARA DESPUÉS DEL PATEO: Tapas y vinos en Bodegas La Geria, El Chupadero (La Geria); almuerzo en Femés, El Golfo o Monumento al Campesino (a unos 15 minutos de la conclusión del sendero).

Este es un sendero apto para toda la familia. De unas dos horas y media de duración, el trayecto, salvo en unas pequeñas cotas, resulta muy sencillo de abordar. Destacan las espectaculares panorámicas de La Geria y Timanfaya que en buena parte del sendero conviven en un marco común. El pateo lo podemos iniciar en la conurbación de La Asomada, desde la carretera que une este pueblo con el espacio natural de La Geria. En dirección sur tenemos diversas opciones para atravesar las miles de parras, coquetamente guarecidas de los vientos, en medio del rofe volcánico muy típico de la zona. Muy pronto encontraremos la carretera que une Masdache con La Geria, perpendicular a la vía descendente de La Asomada. Con cuidado cruzaremos el asfalto y tropezaremos con una montañita de color negro con una característica mancheta blanca en su loma.

Rodearemos la montaña en dirección suroeste. Como en casi todo el camino, estas primeras estampas constituyen un deleite desde el punto de vista contemplativo. Los surcos, la piedra volcánica que limita las plantaciones y la viña conforman un activo claramente diferenciador en el paisaje lanzaroteño. Junto al fuerte rofe negro y los bordes rojizos que se adivinan de Timanfaya, el sendero invita a parar por momentos y perder la vista de norte a sur. Si bien se camina con facilidad por este espacio, resulta pertinente insistir en que nos hallamos en un espacio natural protegido y que debemos patear con sumo cuidado a través de las veredas presentes en casi todo el trayecto.

A la media hora de camino, toda vez que hemos bordeado esta primera montaña, nos adentraremos en la etapa más bonita del sendero, siempre en dirección sur. La unión de las bellezas de La Geria y Timanfaya es de esas cosas que hay que vivir en directo. Tan diferentes y, sin embargo, sus ritmos se hacen uno. La parra y el rofe de los viñedos se acoplan con esta estampa volcánica de la espalda de Timanfaya. Una juerga de colores asalta e inunda la vista. El azul celeste del cielo enmarca a las montañas ocres, negras y rojizas del Parque Nacional. De este crisol volcánico, aunque pueda resultar paradójico, brota variada vegetación, como los tabobos, las aulagas y cientos de higueras. Se aconseja en esta fase del trayecto caminar por la zona de rofe y evitar el espacio volcánico.

A la hora de camino tropezaremos con la segunda montaña que, como en la anterior, bordearemos en dirección suroeste-sureste. En su parte intermedia encontraremos una pequeña construcción arbolada. Este es un buen momento para el descanso y el avituallamiento, a la vez que relajadamente contemplamos las espectaculares vistas. Un pequeño descenso nos llevará a otra pequeña montaña en forma de caldera. Es sencilla su aproximación y vale la pena, porque en el interior de esta montañita también hay unas pocas plantaciones de viñas (ver foto a la derecha).

Con la misma estrategia que en las cotas anteriores rodearemos una tercera montaña. Se identifica con facilidad porque tropezaremos con una valla que delimita un buen número de hectáreas en dirección sur. Debemos caminar por la izquierda de esta protección, con cuidado para no erosionar excesivamente la zona y evitando zigzaguear por la montaña de rofe negro. Un cuarto de hora aproximadamente lleva este camino junto a la valla, terminando, nuevamente, en los viñedos de Bodegas La Geria con la espalda de Timanfaya a su vera.

Una vez que superamos este punto, caminaremos en dirección suroeste-sureste alcanzando en otro cuarto de hora aproximado Bodegas La Geria, con su zona de degustación de sus propios caldos o el sugerente rincón de tapas y vinos de El Chupadero. Estas dos opciones son válidas para continuar con la jornada en medio de la naturaleza después del pateo. A un cuarto de hora en coche aproximadamente diversificamos las posibilidades gastronómicas en Femés o El Golfo en dirección sur, y en el Monumento al Campesino al norte, por la carretera La Geria-Masdache-San Bartolomé.

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